Relais-Umbausatz f

[H;o)lli]

Hi Ralph,

ok, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du die Relais mitverbauen willst, um den Schalter für's Abblendlicht zu schonen, richtig?!
Gute Idee

Dann trifft zunächst mal Torsten's Kochanleitung von weiter oben 100%ig zu:

"Man nehme direkt vom Abblendlicht die Stromleitung
und nutzt diese einfach als Steuerleitung für das (die) Relais.
Das (die) Relais bekommen dann direkt Arbeitsstrom von der
Batterie und leiten dann diesen Arbeitsstrom an die
Scheinwerfer (Lampen) weiter.

Sicherung nicht vergessen."

Im modifizierten Schaltplan von oben...



...schliesst Du halt nur je eine Lampe an, jeweils Abblendlicht (2 Relaisversion).
Oder lässt ein Relais und seinen Stromkreis weg und schliesst beide Lampen parallel an (1 Relaisversion).

An Teilen brauchst Du demnach:

- Kabel, 1,5mm² sollte reichen, da ja nur sehr kurze Wege zu überbrücken sind
- Kabelsicherungshalter mit z.B. 25A (träge) Feinsicherung
- mind. 4 Kabelschuhe mit Isolierungshülsen pro Relais, ggf. auch deren Gegenstücke
- Schrumpfschlauch bzw. Isolierband

Alles kannst Du leicht bei einem lokalen Elektronikdealer für wenig Geld bekommen.
Isolierband (normales Textilklebeband oder aber spezielles, flexibleres Isolierband) und Kabelschuhe bei Bedarf auch im Baumarkt.

Ausserdem

- 1 oder 2 Relais
ca. mind. 25A (falls 1 Relais), mind. 10A (besser mehr), falls 2 Relais.
Ich würde da jedoch nicht am falschen Ende sparen, denn die Einschaltströme können (sehr kurzzeitig) bis zum 9-fachen höher sein, und die dabei entstehenden Schaltfunken führen vor allem bei billigen, zu schwach dimensionierten Relais zum vorzeitigen Tod der Relais-Schaltkontakte.

Einfach mal googeln (12V KFZ Relais) und die Preise für Relais mit höheren Werten (z.B. 15A oder 20A, statt 10A) vergleichen und ggf. etwas mehr investieren.


Denk dran, das Stromversorgungskabel mit der Kabelsicherung erst ganz zum Schluss, wenn alles andere angeschlossen ist, an die Batterie anzuschliessen.
Und alle offenliegenden Kontakte sorgfältig isolieren!

Viel Erfolg - und lass Dich nicht erwischen

H lli

[Ralph]

@ Holli: Mensch danke, das war ja schön ausführlich, für Volldeppen wie mich! Werd mal schauen was ich so an teilen auftreiben kann.

Gruß
Ralph

[H;o)lli]

Gern geschehen - wer weiss, wobei Du mir noch mal wirst helfen können

War natürlich nur die elektrische Seite.
Die rechtliche hast Du ja schon selbst erwähnt und zur thermischen (hält Deine SW-Linse das überhaupt hitzemässig aus?) kann ich leider nix sagen...

H lli

[Ollfried]

Originally posted by H;o)lli@29 November 2005, 15:51:11
- Kabel, 1,5mm² sollte reichen, da ja nur sehr kurze Wege zu überbrücken sind
- Kabelsicherungshalter mit z.B. 25A (träge) Feinsicherung

Die Sicherung muß dem Querschnitt angepasst werden! Bei 1.5mm² würde ich mit 8A absichern. Auf keinen Fall mit 25A, denn das hält die Leitung niemals aus.
Die Sicherung soll ja verhindern, dass Dir das Auto abfackelt.

Bei ner 25A-Sicherung muß man schon mindestens 4mm² legen.

[Ralph]

Alsow enn ich das hier so alles höre was ich dsa noch so brauche, dann amche ich doch leiber gleich Nägel mit Köpfen, wenn schon verboten, dann richtig, dann amche ich da Xenon rein! Die nachrüstkits sind ja nicht mehr soo teuer!

Gruß
Ralph


@ Holli: Danke für die PM, hoffe ich kann dir irgendwann mal bei was helfen!!

[V-Six]

Originally posted by Ollfried@29 November 2005, 18:29:58
Bei ner 25A-Sicherung muß man schon mindestens 4mm² legen.

Tach

2,5mm² reichen für den Lasstromkreis in dieser Konfiguration
bei 1,5 hätte ich auch Bauchschmerzen

Gruß V-Six

[Ollfried]

Hmm, ich habe zwar mein Tabellenbuch noch in irgendeiner Kiste, aber ich meine mich zu erinnern, dass man 2.5mm² mit maximal 20A absichern darf.

[V-Six]

Originally posted by Ollfried@1 December 2005, 13:07:37
Hmm, ich habe zwar mein Tabellenbuch noch in irgendeiner Kiste, aber ich meine mich zu erinnern, dass man 2.5mm² mit maximal 20A absichern darf.

Hallo Ollfried

Sicherungshersteller (littelfuse bzw. pudenz) bestätigen ihre Sicherungswerte und Auslösekurven bei ATO-Sicherungen nach DIN 72581-3.
Du kannst natürlich eine "dickere Leitung" benutzen. Aber die Auslösekurve verändert sich durch die größere axiale Wärmeübertragung in die "dickere" Leitung
gegenüber der in der Norm festgesetzten und bestätigten Leitung, nachhaltig und kann somit nicht garantiert werden.
Da die Sicherung vorrangig dem Leitungsschutz und weniger bzw. garnicht dem Komponentenschutz dient, nutzt eine größer dimensionierte Leitung in diesem Fall wenig (nur ca 0,001V von 2,5mm² zu 4mm² bezogen auf einen Meter Leitungslänge).
Im übrigen finde ich die Lösung mit einem Relais für Abblendlicht re. und li. unter sicherheitstechnischen Gesichtspunkten suboptimal.

V-Six

[Ollfried]

Hey V6!

Das ist mal ne Antwort, danke! Ich hab versucht DIN/VDE0100 online zu gucken, aber da war nix. Leitungsschutz ist klar... Ich hatte nur immer noch die anderen Werte im Kopf, weiß der Teufel wieso. Naja, die Ausbildung is paar Jahre her und in den letzten Jahren interessieren mich mehr Nullen und Einsen.
Ich danke Dir aber wirklich für Deine Ausführungen!

Ollfried

[H;o)lli]

So Jungs, ich grab den Thread hier nochmal aus....

Habe jetzt endlich mal nachgemessen (mich fror im Winter, jetzt geht's grad so ) und so'n paar Gedanken zusammengestoppelt, auch wenn's die Elektriker/Elektroniker unter euch zum Gähnen bringen wird....

Messbedingungen:

• 55W Halogenlampe
  
• Motorleerlauf
  
• ohne Relais
  
• Messbereich 20 Volt
  
• Messpunkte: Minuspol/Batterie, Pluspol/Batterie, Kabelschuh im Scheinwerfer/Fahrerseite
  

Werte-Erläuterung:
Gemessene Werte: 13,97V und 12,96V in der 1. Zeile bei 4.8A (-> 2.71 Ohm / 62.4W; der Lampenwiderstand verhält sich nicht linear, zwecks Vereinfachung wurde jedoch mit konstant 2.62 Ohm gerechnet, s.u.).
Alle Zeilen darunter sind auf Basis von 14V Batteriespannung und angenommenen Verlustspannungen (U.Diff) errechnete Werte.


Tabelle:


Legende:
U.Batt = Batteriespannung
U.SW = Scheinwerferspannung
U.Diff = Spannungsdifferenz, Verlustspannung
P.SW = tatsächliche Scheinwerferleistung (Basis: 55W H-Lampe, 12V Nominalspannung / 4,58A / 2,62 Ohm / P.SW = (U.SW)² / R)
P.Diff = Leistungsdifferenz, Verlustleistung (P.Diff = U.Diff x U.SW/R)
P-Diff% = Leistungsdifferenz in % (= theoretische maximale Leistungssteigerung bei P.SW = 100%)

• Was die Verwendung von Relais angeht, so gibt es auch dort einen Leistungsverlust durch Übergangs- und Leitungswiderstände!
  
• Bevor man also an ein (fehleranfälliges) Relais denkt, sollten die Steckverbindungen und Leitungen auf Korrosion geprüft und ggf. ersetzt werden, oder z.B. dickere Kabel verwendet werden.
  
• Kabel, bei denen das Kupferinnenleben nahezu schwarz oxidiert ist, gehören ersetzt!
  

Fazit:
Ein Leistungsverlust von rund 8%, wie in Zeile 1 entspricht einem Gesamtwiderstand von knapp 0,4 Ohm für die Zuleitungen, Steckverbindungen und Schalter pro Lampe. Dies dürfte in den meisten Fällen ein normaler Wert sein.

-ar2- Sollten noch mehr Leute hier ihre Messwerte für Batteriespannung und Scheinwerferspannung posten, setze ich an dieser Stelle auch gerne noch eine Messwerttabelle/Grafik rein, um diese Annahme zu untermauern bzw. den Normalwert für die Spannungsdifferenz zu ermitteln, an welchem sich dann jeder künftig orientieren könnte ("muss/sollte ich was an meiner Scheinwerferelektrik tun?!").

Markenlampen mit 50% (!) mehr Lichtausbeute (Philips Blue Vision ultra, Osram Light@Day, Osram Super), sowie saubere (innen wie aussen) und korrekt eingestellte Scheinwerfer dürften in den meisten Fällen auch am meisten bringen!
Hierzu im Übrigen bitte auch diesen wichtigen Beitrag lesen.

Relais sind IMHO nur bei (nicht zugelassenen!!) stärkeren Halogen-Lampen sinnvoll/notwendig (z.B. wg. Entlastung des Schalters).

Gruss,

Hlli